秋探花東山與海－探騎台灣

懷著探索的心再次涖騎花東，出發前先做了一番詳盡的規劃，也拜網路地圖之賜便利取得各路線所需的資料，藉著初秋稍帶涼意之際踏尋花東山與海之美。

◎出發前的準備◎

首要是路線的規劃，花東主要道路不外乎是台9、台11、193、197縣道及横跨海岸山脈的東西向道路，而這次的花東之旅希望有點層次上的不同，在設計上以加法方式多放上一些不同的路線，在實騎上再依情況決定要不要騎，譬如193上春日至高寮一帶的田野小路需迂迴繞騎才能体會田間獷野之美；卓富道路上學田的田間小路右是巍峨的中央山脈，左是高聳的海岸山脈，兩旁盡是隨風搖曳翠綠的稻田景象無限延伸而止於山脈間；197上的寶華道路從樹叢茂密的頂點滑落至卑南溪旁視野開闊的巴伊拉善部落自有一番風情；台11線上的新村山海梯田的貫連，從上俯瞰呈現優美地景；小馬部落木麻黃林道雖然區域不大總帶些探險的境況；也不妨安排騎進部落如長光產業道路的忠勇部落(長濱)，及真柄部落都能讓人有不同的體驗。

◎出發◎

到花東還是以火車最為便捷，一種是提早兩三天前將單車以貨物方式(單車不用裝袋直接寄送其它如碼表、車燈、維修工具、包包等最好隨身攜帶避免遺失而生糾紛)寄達後人才至送達的火車站領回，等行程結束再用火車寄回。另一種是以攜車袋方式隨人上車，尤其家住樹林以南的車友(花東火車大多以樹林為發車站)較為方便，頭一次使用攜車袋的人出發前最好先在家裡試用攜車袋，以免上車前手忙脚亂，用攜車袋另一好處是可以回程時在任一車站很方便就能裝帶上車。

一般自強號班次較密集，停的站數也多(較可選擇要下車的地方)，而普優瑪號雖較快但票不易購得，受限較多只能在前後的第1和第8節車廂各放4部單車，而自強號車廂內被拆除掉茶水枱的左右兩邊空出來的空間林林總總放個十台單車應還不成問題。

另一要考慮的是天氣因素，花東火車票常處秒殺地步需提前兩星期訂票，等出發當日天氣已不是多日前所臆測的狀況這一點需有心理準備。而十月之後較常出現東北季風，尤其在海邊一路逆風騎車也不好受(不管往南或往北都能同感側風的強勁)，裝備方面儘量以輕裝為主除非是冬天需較多的保暖衣物，借用民宿脫水機輕便衣物隔夜就會乾了。

◎上路了◎

以四天為例一天的行程約定在80公里上下，把總里程平均分配到每一日中，所以詳實的規劃有其必要，即能輕鬆上路又能盡興的遊山玩水。

【食】花東人口較稀疏不是三步五步就有一間飲食店，像193在中途的瑞穂才吃得到麵飯，卓富道路的兩端玉里及池上才有賣吃的，197的話可能要飢腸轆轆的騎完整條路。如中午已近用餐時間有賣吃的就趕緊先把肚子填飽，不要太期望到了下一段路有更豐盛的午餐等著你。到了晚上僻靜的地區飲食店(有的話)也常隨在地居民作息七點不到可能已打烊收攤了，要入住的民宿也極可能前不著村、後不著店的一般也大多不供應晚餐，像這次的出遊從樟原一路到了靜浦没一間飲食店是還開著的，天也不過剛要黑下來，幸好七點多到了靜浦一間雜貨店熱心的老闆娘為我們下水餃煮一大碗熱騰騰的蛋花湯，才解疲餓之危。

【住】騎單車途中總會有一些不確定的狀況發生，時間的掌控較難準確，如事前先預定住房有可能到達時太陽還高掛天空，另一情況是天黑了還没騎到訂房的所在地。可以出發前先擬定A.B.C三個夜宿點，總相距盡量在20公里約一小時內可到達的距離。如果到達A點還太早可以再往前推進至B或C，不過出發前就應把所在地的民宿地點（在幾K處）及連絡電話記錄下來，在要到達之前先連絡民宿有無床位，有些地方可能只一間民宿，有些有兩間以上可多記錄些以備不時之需。

◎途中◎

這次以光復(台9-250.5K)為起點，到了車站可以看出花東鐵路沿線已不同以往，縱谷平原天際線已被電氣化所據，所有車站似乎都在改建中，只冀望以後的車站都是美美的景觀造型。

【台9】是最能親近縱谷平原之美的經典路線，而馬太鞍溼地緊鄰光復車站雖舊地重遊還是忘不了那一味阿美風味餐鮮魚石頭火鍋。餐後騎離溼地天空由幽暗漸轉為毛毛雨。騎車時對使用把掌大的傻瓜機雖稱方便，但遇不良天候拍出來的照片就不盡理想。雖陰雨直下並不減遊興，没多久就由台9轉入大富平地森林(台9-255.8K)；要等到瑞和才會再重回台9 線。森林是後來栽植的人造林，這裡是一條筆直得好像在紙上劃一直線直通193(193-72K)的路，森林佔地廣大單在林中小路就够人逛了。

【193】由台9到193有多條道路可供選擇，每次來就選一條騎看看(193在2015年為紓解台9線車流將加以拓寬，呼籲車友們把握機會趕快去騎)，這條路尚保有原始風貎等拓寬後不知會是什麼模樣，騎車就是喜歡這種僻靜無人車侵擾難喻言語的放鬆境地。到了瑞穂193(193-87.5K)就成了雙車道，車子多了就少了那份寧靜，過了瑞穂大橋這裡有最美麗的田野景色。鑽過春德橋下(193-92.5K岔路入)進入田野小路眼前盡現阡陌稻田隔著秀姑巒溪綿延到中央山脈，雖然陰霾籠罩、細雨不斷還是呈現一股矇矓美感。心想在陽光下綠絨鋪地、雲浮浪起的景象有多美。其實這一帶到高寮都很美只需繞路進出就能置身欣賞。

【卓富產業道路】北起玉里南至池上從193最南端(樂合193-110.5K)銜接台9 經玉里大橋(台9-294K台30-16K共構)，往長良方向在台30-11.6K一處岔路口進入，即達卓富道路又稱玉富自行車道，道路就在中央山脈脚下兩旁儘是青翠稻田，沿路農舍不多，視野從這頭延展到台9線海岸山脈脚下，可以感受兩旁山脈向前伸展的氣勢，縱谷平原雖呈狹長地形，因没大型地物遮蔽保留較完整平原地貎，能讓人一覽無遺，在台灣它處可能需居高臨下才有機會縱覽開闊空間天大地廣的景觀。從長良、古風、學田到池上一路散發台灣三四十年前農村恬靜淳樸的田園氛圍，好像又回到童年記憶中。喜歡體驗鄉村生活的人不妨多逗留些時刻，騎著單車漫遊穿梭田間小路欣賞著農民辛苦栽種的水稻隨著成長時間的不同輝映著金黃燦爛的陽光變換色彩，應是一級棒的身心靈享受。

【197】今早離開民宿，陽光漸漸從厚疊的雲間漫射白熾光芒，天氣稍帶涼意，預想不會比昨天來得壞。來到池上(台9-323k)市區本想吃個便當再上路，不料便當店還大門深鎖，畢竟一大早想吃便當的人不多，只好吃了一碗滷肉飯算是有品嘗到道地的池上米了。池上也是197 的起始點，算是台東的大市鎮可以補足欠缺的用品。經過大坡池再往197走，兩旁除了無盡的稻田少看到其它作物，可看出池上人對稻米的重視，不愧為東台灣大米倉。最先來到的是萬安(197-2.7K)和多年前相比已有很大的不同，多了幾間小店鋪，也有了自行車出租店，許多遊客來去的走動，之前幾乎没有外來客的寧靜小村現呈熱閙的景象確實讓人驚訝。而人氣高漲的伯朗大道(197-2.7K)近在咫尺當然不會錯過。一條直挺挺的道路大喇喇穿越千畝田疇，人為耕作和自然相契合四周山脈環繞展露寬廣空間讓人心胸頓時愉悅的開展，能廣受眾人喜愛注目不無道理，那棵經名人加持過的加冬樹，備受遊人眷顧和關注，尚在休養生息的她應能恢復生機。

萬安除了伯朗大道外為因應社區觀光還有一處稻米原生館，販售各類池上米和農特產品及展示老舊農具，也可以坐上二樓慢慢啜飲一杯咖啡俯視伯朗大道享受閒暇時光。另一處清河堂(197-3K)為傳統建屋是屋主從它處整棟遷移過來，應有百年之久，能見證社區開拓史。過了萬安再往內騎大多都屬原住民部落，現在又騎回海岸山脈了。197依偎海岸山脈和緩爬升右側是河面寬廣的卑南溪，上升的坡度慢慢把縱谷平原隔著卑南溪流無私的展放在眼前，經過幾個部落(富興、振興)來到電光(197-16K)；很特別的地名，這是一個較大的原住民聚落，有一小學和教堂，並没有傳統道教廟宇，研判應没有浪人(原住民對漢人的稱呼，我們會對原住民開玩笑的說我們是歹人)居住。過了這裡197要到鸞山(197-37K)才能再見到屋舍，如要前往關山就需走電光大橋，我們再繼續往前，後面這段路稍有點坡度，沿路幽靜只遇一兩台車，到了高點也就是知名的14公里碎石路起點(197-22.5K從這裡騎屬下坡路較易完成)，記得上回整整花了將近三小時才完成，如果時間不充足，車胎不具1.95以上不要輕易嘗試，中途摸黑會讓人欲哭無淚。一生中應來騎那麼一回能考驗個人耐力和技術，也令人回味無窮。

【寶華道路】這回不騎碎石路，旁邊岔路就是寶華道路(197-22.5K)，路況很好沿路都是急降的連續髮夾彎，一路穿越茂密樹叢山陡路短很快就到了山脚下。眼前像一幅美麗圖畫平緩的舒展開來，這裡就是巴伊拉善部落，讓人驚嘆有這麼美的地方，不染塵世，時間在這裡被遺忘了，宛如有心人故意把它隱藏在這裡。不為人知的地方保有不為人知的美。經過橫跨卑南溪的寶華大橋再次的漸離了海岸山脈。伴隨優美景色一路到台9 線，其中特意安排造訪瑞和火車站，之後再騎一小段台灣最長最直公路。瑞和火車站是無人員看管的獨立建物，四周被田野包圍，站內除了展示一些先民開墾時的老照片一切空空如也感覺很特別。

【台9】出了瑞和車站騎一小段路又來到了台9 線(340.5K)，接續的是台灣最長最直的公路，意思是全程没有一處折彎直通通的到底，從德高(330.5K)到武陵止(344K)，當然，我們從中切入只騎後面幾公里，可能已接近台東市區車子明顯變多了，這段台9線至卑南都以巡騎方式完成。途中往武陵永嶺路的木麻黃綠色隧道(台9-344.5K)，在台灣已相當罕見算保存比較完整的木麻黃路樹，也是不容錯過的好路段；待下次再安排直至武陵部落而不只是到此一遊的地圖標記。另外賓朗茄冬綠色隧道(台9-368K)樹形保存的碩壯又優美，用點心能為後代保留自然資源，也能替地方厚植觀光資源二者兼顧。台灣對樹木遺產的保護觀念還有待提升。或許車子太多對這段台9没那麼戀騎，只在鹿野、初鹿用餐和稍作停留。

【台11乙】台9 線從卑南鄉南王(台9-371.8K)開始分岔，一條往台東市另一條也就是台11乙(全長7KM)一般要走濱海選這一條距離較近車子也較少，而197走完全程下來也在這條路終止。海岸山脈起於花蓮溪出海口其尾脈終止於台11乙的石川(台11乙-3K 197-59.67K)，騎花東感覺像在海岸山脈環繞，過了石川很快就到了台11線的中華大橋(台11-160.5K)。

【台11】如没騎上台11宛若没來過花東似的，加上緊臨太平洋的濱海景緻已被國際舉為世界最優的單車旅行地之一，身為國人倍感殊榮，向來也是喜好單車旅行者最嚮往的路線之一。接上台11優先來到富岡漁港(台11-157.8K)，新鮮便宜的海產是不容錯過的，選在市場內一攤海產店比一般餐廰廉價許多，滿桌珍餚算是對自己的犒賞。台11還是繞著海岸山脈走只是由西側轉向東，如今一路往北靠海岸騎行，會有最徍的賞景角度。距夜宿的都蘭尚有12公里，灰溕溕的天空把夜色提早帶來。東北季風也伴隨著夜色陣陣吹起，今日行程已近尾聲不需急著趕路。

把握時間用完餐即刻前往小野柳，不知當初為何要起這名字，難道加樂水要改名為小小野柳嗎？總覺得用本地名稱較為恰當，對自己要有信心。因地質褶皺運動呈曲折狀隆起及受潮汐侵蝕風化的奇岩遍佈海岸迎著洶湧浪濤激起丈高白浪，在夏日是很難目睹這起壯麗景象，風大也有它的好處。區內整潔有序陸地上礁石林立見證東海岸地殼隆起的地質演化。東海岸很多景點都没有髒亂的攤販，這也是吸引人之處。緊鄰小野柳的是有一大腹地的伽路蘭休憩區，在空曠草地上有很多大型裝置藝術，這裡視野廣袤遠眺大海讓人神思迴翔於無垠宇間。到了杉原天色已昏暗，每次經過杉原都能感受到台東已經逐漸改變中，早期杉原到處椰樹成林，荒野僻靜有種置身南洋孤島的錯覺，現今出現很多水泥建物，有一天是否會成為嘈雜的觀光景點？或許識者多慮，還是趁著夜幕低垂前早點到都蘭(台11-146K)。

昨日，到達都蘭天色已完全暗下來，來到都蘭住宿較不成問題，民宿大多當地居民房舍改建，是許多背包客喜歡入住的地方，有點像青年旅舍，在這裡常會遇到外國遊客也就不足為奇，民宿外觀並不新穎但各具特色，大部份以人頭計價算是物美價廉。

今早，先到都蘭糖廠看看，是日治時代遺留下來，早已停止運轉巨大機具閒置廠內猶如時間停止在那一刻，很難想像這裡曾遍植甘蔗，也有過一段繁榮景象。都蘭除了糖廠還有其它景點因不在規劃中所以繼續往北騎，路經都蘭浱出所(鐵馬驛站)瞥見旁邊高大椰樹下設有露營區，有够貼心像是單車族的便利商店，一路騎來也儘量利用鐵馬驛站補充飲水即環保又多日累積下來可節省一筆水費，尤其有女性車友同行上下厠所更便利。印象中沿路三處鐵馬驛站都設有露營區這應屬全台最安全最理想的露營地，讓人連連稱讚。

早晨的台11顯得清新明亮，朝陽斜照穿過椰樹，光影相互交織，騎起來更加有勁，未到東河處有間藝術家開的棉麻屋手工織品店(台11-138K)原想去造訪可能還太早尚未開門無法久等也不便一早叨擾，此時吹起陣風來或許只是延續昨天的天氣應不致於更糟。路旁椰樹不時從眼前掠過特感熱帶氣息的濃烈。

我們没有一口氣就到東河，除了包子還有一處常被人所忽略，距東河約2公里的金樽漁港。直接抄小路從的成橋頭旁一條不引人注意的小岔路下滑到漁港，曾到過無數漁港就屬金樽漁港最引人入勝，依山傍水、海水清澈，青山綠水倒映水中浮現似幻的實境，只有近處激起的浪花才能打破這裡的寧靜，推舉為台灣第一美漁港實不為過。港口外另有一特殊地理景觀從海中隆起形似船錨，每年都還在向上快速推升而形成陸連島奇景，佇立金樽休憩區(台11-133.5K)就能窺見全景，這裡也是衝浪聖地不時有衝浪客在此群聚。

騎回台11再到另一處東河部落屋(台11-132K)在新東河橋前一條不起眼的小路進入，路口只豎立了一艘竹笩做為標記没刻意尋找很難發現。部落屋是原住民族人共同經營完全採用竹子和茅草構築，在椰子樹的襯托下像到了熱帶地區。亭內坐觀東河橋及寬闊的馬武溪出海口，順著小路下滑至河床堤岸上一邊望去是高懸在河谷半空中的新舊東河橋另一頭是溪水滙入太平洋的宜人景色。包子要吃美景也不要錯過。

順路到舊東河橋追憶一下舊台11線昔日的境況，其實過了橋才是東河原本的老街道，行政機構都還在原地，一些老屋還保留幾十年前的樣貎，由於新路開通，舊橋又禁止車輛通行，使老東河顯得有些孤寂零落，台11沿線除了東河還有其它地方保有一些往昔痕跡對老11懷有興趣的人不妨走走看。

離開東河橋漸漸感受到強勁東北季風迎面襲來，過没多久陣陣強風已讓人費勁使力才能踩動車輪，強大風勢捲起海浪水氣瀰漫一片迷汒，在強風猛掃下原本計劃要騎的林道、部落、產業道路已提不起興緻，想在海灘上光著脚丫輕踩細柔的沙地也因風急浪高不敢接近。

避避強風到風管處(台11-125.5K)稍作逗留，這裡位在高地上綠蔭處處，坐在如茵草坪上抬頭可望浮雲飛掠，遠眺大海盡在眼下。館內介紹很多花東好玩的去處，也能取得各種為方便遊客攜帶所設計的觀光摺頁。館外是仿效阿美族人從日常生活用具、工藝、文物、住屋、音樂、舞蹈、集會所等等以實體一五一十呈現眼前的聚落重建，能完整不漏的方式介紹給遊客更深入了解阿美族文化。

重回台11風勢並没因時間而減弱，經過許多景點已無心逗留，只有半路上的成功漁港進去繞了一回，頂著強風一路撐到烏石鼻(台11-98K)人已精疲力竭

，還好這裡的海產也是數一數二的便宜又大碗，豐盛食物填飽飢腸轆轆的肚子，心滿意足的才再上路。

原以為吃飽就有體力那知等鬆懈下來再騎一段路後感覺力氣使不上來，只能人仰馬困的在馬路旁小睡一下，來花東不是雨就是風很難不遇到。後半行程來到長濱(台11-87K)風勢有稍為減弱跡象。當通過第一夜宿點時稍嫌太早決定再往前推進(事後有些後悔没有入住)，到了樟原(台11-75K)一面尋小吃店一面確定第二夜宿點有否空房，結果兩者都闕如，其實過了長濱民宿就不多了，雖有高檔的渡假山莊，但是並不在經費預算中。夜色慢慢籠罩下來，只好往第三夜宿點前進，未到北回歸線碑(台11-70.5K)天色已一片漆黑。風颼颼的在天空咆哮，和浪濤低吼的澎湃聲在夜靜時刻更加響亮，夜騎東海岸耳聽浪濤風聲也是一種不同的體驗。

終於到了靜浦(台11-68.7K)，以城市人作息習慣應是晚餐時間，整條街宛如已進入沈睡中飲食店皆已休息打烊，日落而息是僻靜村落生活方式又正值泛舟淡季没有遊客進住，平靜的小村落讓人步調也跟著放慢。

幾番探問雜貨店老闆娘很熱心的為我們烹煮熱食才解疲餓之危，幾經閒聊得知這裡很多東西都被漆成桔、白、灰三色所代表的是太陽、野薑花、石頭是靜浦獨特的象徵，可註解為熱誠、純樸、平實也最具有原住民天生特性的鮮明色彩。倘使經過長虹橋歇歇脚在靜浦小坐一番聊些民情故事。

次日，從酣睡中甦醒，走出戶外陽光普照，秀姑巒溪在晨曦照耀下波光粼粼，不遠處的新長虹橋光耀紅艶，周圍影像倒映水中景物互融。能在這裡住上一夜有秀麗景色共眠也是一種幸福。

最後一天行程的安排没前些日的緊湊希望能够較隨興的騎，有位車友首次騎花東，為了彌補昨日夜騎錯失賞景機會再次重返北回歸線碑。一趟花東之旅久久才能成行，淪到夜騎許多美景無法親眼目睹殊感可惜，往後能免則避之。

騎車的樂趣是能悠遊於山海間甩開束縛，深入各地徜徉村野山海景物化成圖像烙印心中。

今日時間充裕最後行程是瑞港公路應該能輕鬆到達瑞穂，回頭先到石梯坪(台11-64K)一早遊客尚末現身，海上波浪受強風推升猛擊岸礁浪花飛爆沖天煞是好看，等下要騎瑞港公路有山屏障應不會出現這等強風。再轉回程途中向一對年邁夫婦購買烟燻飛魚，等回家下在湯中滋味鮮甜濃郁更勝柴魚，可惜只買兩條現只能靠回味滿足味蕾。經過月洞(台11-65.3K)柵門未開這裡有建在崖壁的絶佳觀景平台以及神秘洞穴，騎經這裡一不留意一閃就過很難發覺月洞的存在。到了大港口居高臨下俯瞰秀姑巒溪出海口在太陽強列逆光下呈現一幅黑白基調的山水墨畫。秀姑巒溪流經縱谷平原後橫切海岸山脈，把山脈一分為二南北兩段。瑞港公路沿著溪流山谷一路到瑞穂，以跨越山脈來講瑞港公路是最短高度最低的一條道路(全長約20公里高約250公尺)中途只有奇美部落(10K)座落在河階上，會騎這條是棄遠就近不想一路急趕到花蓮。

【瑞港公路】一片寧靜安祥，偶遇一兩輛車互打招呼又各自隻身而過，溪中泛舟人士遠遠傳來似有似無的驚叫聲很快又趨於平靜，成群放牧的水牛悠哉的泡在部落外圍水塘裡，田園景象悠然躍於眼前，秀姑巒溪畔永遠給人這種淳樸靜謐印象。到了奇美已過了一半路程，先來罐啤酒入肚通體舒暢，至浱出所要了飲水繼續往前到了最高點德武 (15.5K)，遠方的縱谷平原再次出現在眼前，秀姑巒溪蜿蜒曲折的流向清晰可見，我們又重回到日前才經過的瑞穂。